Садишься за руль, поворачиваешь ключ зажигания, или нажимаешь кнопку «Старт», а в ответ тишина – не крутит стартер. Подобный казус происходил с каждым вторым автовладельцем. Хорошо, если машина на «механике», её можно завести с толкача, а вот собственникам авто с АКПП или РКПП уехать на личном транспорте невозможно. Хотя, если знать причины, по которым не запускается двигатель, то можно быстро исправить ситуацию. Иногда дело не в поломке стартера, а в предохранителе. Достаточно его пошевелить или заменить, и проблема исчезает. (Например, на KIA Sorento 1G часто слабеет затяжка клеммы массы на двигателе, из-за чего систематически перегорает предохранитель IGN 2 (30A) и стартер не крутит).
Признаки неисправности стартера
Отказ двигателя от запуска может быть связан с различными факторами. Но, если поломка не связана со стартером, то в большинстве случаев мотор бодро проворачивается, просто не заводится. Другое дело если, при хорошем заряде аккумулятора случается следующее:
- нет реакции на поворот ключа или нажатие кнопки «Старт»;
- раздаются щелчки реле, но мотор не крутится;
- двигатель запускается с 3 – 10 попытки.
Всё перечисленное свидетельствует о неисправности стартера или системы электропитания.
Внимание! Стартер – это электрический агрегат. Его ремонтом и обслуживанием должен заниматься специалист с приказом о допуске. Некомпетентный ремонт способен вызвать короткое замыкание, из-за которого машины нередко уничтожаются огнём.
Как устроен автомобильный стартер – ликбез для общего понимания
Стартер – это электродвигатель постоянного тока, предназначенный для запуска мотора внутреннего сгорания. Представляет собой элемент пуско-зарядной системы. Его конструкция типична для большинства колёсных транспортных средств и состоит из таких деталей, как:
- Корпус.
- Статор.
- Ротор (якорь).
- Щёточный узел.
- Втягивающее реле.
- Шестерня (бендикс).
- Втулки (подшипники).
- Привод шестерни (вилка).
Стартеры могут быть 2-х видов: одноопорные и двухопорные. У первого типа бендикс открыт на валу, а у второго закрыт экраном (маской), в котором установлен подшипник (опорная втулка). Оба они работают по единому принципу.
Принцип работы
Поворачивая ключ зажигания, вы подаёте ток на обмотку втягивающего реле. Его шаговый двигатель притягивает шток с мощными контактами (пятаками) к силовым болтам, благодаря чему одновременно происходит 2 действия:
- Подаётся питание на щётки, и статор начинает вращать якорь.
- Вилка выбрасывает бендикс в зацепление с маховиком.
После запуска мотора вы отпускаете ключ зажигания: якорь втягивающего реле размыкается с силовыми контактами и возвращается в исходную позицию. Бендикс выталкивается пружиной из шестерни маховика.
Видео: 3D-анимация работы стартера:
10 причин почему стартер не крутит
Автоэлектрики разделяют поломки стартера на 2 категории: электрические и механические. Первые происходят из-за нарушения системы электропитания или выхода из строя эл. деталей, таких как: щёточный узел, якорь, статор и втягивающее реле. А вторые, – механические, возникают по причине износа или поломки: бендикса, пружины, вилки, корпуса, подшипника. Далее расскажем о всех неполадках более подробно.
# 1. Слабый аккумулятор
Отбрасывать фактор разряженного аккумулятора не стоит. Иногда лампочки приборной панели оптимистично горят, но стартер не срабатывает. Ему не хватает напряжения и силы тока. В таком случае вы услышите попытки двигателя провернуться, а затем щелчки. Даже если никаких звуков при попытке запуска нет, то первым делом измерьте вольтаж аккумулятора. Современные автомобили оснащаются системами защиты, которые не допускает работу стартера, если напряжение низкое.
Что делать: Необходимо проверить заряд АКБ. Если он низкий, 10 В и менее, то поставьте батарею на подзарядку.
# 2. Окисление контактов
Детали из лёгких и цветных металлов в автомобиле почти всегда остаются открытыми, без какого-либо лакокрасочного покрытия. Поэтому окружающая среда воздействует на них агрессивно. Изготовленные из меди и алюминия клеммы, контакты и провода, – постепенно окисляются. Это ухудшает электропроводность и повышает сопротивление тока в местах соединения. Поэтому из-за банального окисления часто не включается стартер.
Выход: Проверьте клеммы на аккумуляторе и втягивающем реле, оцените целостность контактов проводов и степень их окисления. Если есть налёт, то зачистите его наждачной бумагой с мелкой градацией или надфилем, а затем поставьте клеммы на место и хорошо затяните ключом.
# 3. Подгорели контакты
Пусковая сила тока на втягивающем реле достигает 300 ампер, а иногда 500А (зависит от типа двигателя). Это очень большая нагрузка, вследствие воздействия которой металлические пятаки силовых болтов постепенно покрываются нагаром или частично обгорают. Такое состояние ухудшает контакт, поэтому реле щёлкает, но стартер не крутит. Разглядеть состояние пятаков вы не сможете, потому что они скрыты в корпусе втягивающего. Чтобы не разбирать ВР, необходимо проверить сопротивление контактов мультиметром.
Как проверить: Один щуп мультиметра соедините с одним силовым болтом, второй щуп с другим. Нажмите на якорь втягивающего реле, чтобы соединились пятаки в корпусе. Если прибор издаёт сигнал – значит подвижная пластина замыкает силовые болты, если нет – значит контакт отсутствует. Как исправить поломку: можно развальцевать корпус втягивающего реле и заменить силовые болты, или поставить новое реле.
# 4. Неисправности в цепи
Если в цепи появился обрыв, то стартер не подаст никаких звуков: ни щелчков, ни медленного вращения. Это означает одно, что на втягивающее реле не поступает ток. Абсолютное «молчание» может быть связано с одним из приобретённых дефектов:
- отпал провод;
- сгорело реле стартера;
- перегорел предохранитель;
- сломался замок зажигания;
- глючит блок управления – не разрешает запуск.
Проверить и поменять предохранитель вы можете самостоятельно. А вот искать причину обрыва лучше в квалифицированной мастерской. Диагност и электрик проверят программное обеспечение и цепь, и при обнаружении проблемы устранят её на профессиональном уровне.
По статистике, владельцы Hyundai Solaris чаще всех сталкиваются с глюками сигнализации и иммобилайзера, одной из охранных функций которых является запрет запуска двигателя, путём отключения стартера.
# 5. Поломка втягивающего реле
Втягивающее реле – это шаговый электродвигатель, который состоит из: корпуса; электромагнита с удерживающей и втягивающей обмоткой; силовых болтов; якоря и возвратной пружины. Если один из перечисленных компонентов ВР выйдет из строя, то стартер работать не будет. Здесь поломки также разделяются на электрические и механические. Первые связаны с обмоткой и якорем, а вторые с пружиной и силовыми болтами (пятаками).
Что делать: Снять реле, прозвонить (можно контрольной лампой) и разобрать. Изношенные или сломанные детали заменить. В иных случаях лучше поставить новое втягивающее.
# 6. Износ щёточного узла
Если изношены графитовые щётки или обломаны пружины, то при попытке запустить двигатель вы услышите щелчки втягивающего реле или тугое вращение мотора с рывками. Иногда стартер вообще не издаёт признаков «жизни». Средний ресурс щёток 50 тыс. км пробега, или 3-5 лет. Зависит от производителя. Поэтому время от времени они подлежат замене.
Что делать: Снимите стартер и осмотрите щёточный узел. Если даже 2 из 4-х щёток будут изношены, то узел не сможет работать нормально. Покупайте новый. А пока стартер снят, почистите коллектор, проверьте подшипник и заодно смажьте его.
# 7. Пробой обмоток статора или ротора
Средний срок службы стартера 50-70 тыс. км, или 3 – 5 лет. За это время пробой обмотки статора или ротора случается в редких случаях. Как правило, этому способствуют обильные металлические стружки от трения внутренних механизмов, например, от втулок. Вследствие попадания частиц выработки в ламели ротора, может произойти короткое замыкание.
Что делать: Если питание подаётся исправно, а втягивающее реле и щёточный узел в порядке, то отвезите стартер на СТО для диагностики. Электрик прозвонит обмотки и контакты мультиметром и при выявлении дефектных деталей заменит их новыми. Хотя, учитывая высокую стоимость оригинального статора или якоря, рентабельнее купить новый аналоговый стартер.
# 8. Бендикс
Шестерня (бендикс) – самая нагруженная механическая деталь стартера. Она состоит из:
- ролика;
- кожуха обгонной муфты;
- ведомой обоймы с шестерней;
- фиксирующей шайбы;
- прижимной пружины;
- ведущей обоймы;
- буферной пружины;
- опорной чашки;
- кольца крепления вилки и стопора.
В случае поломки любой из перечисленных деталей бендикс начинает проскакивать (стартер крутится, а мотор нет), слышен металлический хруст, двигатель запускается со 2-3 раза.
Что делать: Снять стартер и заменить бендикс. Если он начал заедать или проскакивать, то значит подобное гарантировано повторится в скором времени. Поэтому, рабочий, на первый взгляд, или восстановленный, бендикс, оставлять не рекомендуется.
Если слышится скрежет и хруст при включении бендикса, то не всегда это говорит о его неисправности. Бывает, что причина шумной работы стартера вызвана изношенным венцом маховика.
# 9. Втулки (опорные подшипники)
Два подшипника стартера, они же опорные втулки, подвержены быстрому износу. По окончании срока службы у них появляются большие выработки, из-за которых при запуске стартера перекашивается якорь. Двигатель будет вращаться, но с усилием и подклиниванием, пока вы с очередной попытки не поймаете удачный момент ключом зажигания. Если продолжать эксплуатацию автомобиля с таким дефектом, то появляется риск сжечь стартер. Кроме этого, затруднительный пуск мотора сильно разряжает аккумуляторную батарею.
Что делать: Снять стартер и провести обслуживание: почистить, заменить втулки, нанести смазку. Лучше это доверить специалисту СТО.
# 10. Вилка
Ещё один механический узел, способный преподнести неприятный сюрприз. Со временем вилка изнашивается или ломается. В таком случае она теряет способность выкидывать бендикс в зацепление с маховиком. Стартер будет вращаться, а мотор нет.
Выход: Снять стартер и подключить его к аккумулятору напрямую для проверки вылета бендикса. Если вилка его не выбрасывает, значит её необходимо заменить. Эту операцию можно проделать самостоятельно.
Не крутит стартер на горячую
Не крутит стартер на горячую – это категория плавающих неисправностей, часто связанная со втулками. При нагреве двигателя они расширяются, вследствие чего вал проворачивается с усилием или вовсе не крутится. Вместе с этим, проблема может исходить от ослабевших или окислившихся контактов массы и силовых болтов с пятаками, которые при нагреве не могут пропустить мощный пусковой ток до 300 А. Такая неисправность часто встречается на легковых моделях Kia/Hyundai. На внедорожниках и микроавтобусах реже.
Методы аварийного запуска двигателя
Запустить мотор без стартера на машине с МКПП очень просто, - достаточно её растолкать и включить передачу. На автомобилях с АКПП и РКПП можно попробовать замкнуть силовые болты на втягивающем реле отвёрткой, или кинуть на двигатель от аккумулятора дополнительный провод массы. Должно сработать. Если и в таком случае не крутится стартер, то лучше эвакуировать машину на СТО для диагностики всей системы запуска.
Что проверять, если стартер не крутит
При отказе стартера вам в первую очередь следует проверить:
- АКБ – на предмет зарядки.
- Предохранитель – на сгоревшее/несгоревшее состояние.
- Втягивающее реле – на работоспособность, оно должно щёлкать.
- Провода – на предмет обрыва контакта.
- Иммобилайзер – на глюк.
Более детальный анализ сможет сделать профессионал СТО. Скорее всего ему предстоит демонтировать стартер для диагностики и дефектовки деталей. Вместе с этим, придётся оценить качество силовым контактов и, возможно, некоторые из них заменить. Чаще всего это касается клеммы массы на двигатель, и плюсового провода на втягивающее реле. В редких случаях приходится менять стартер целиком или ставить новый замок зажигания (если повезёт, то можно отделаться заменой контактной группы).
Резюме
Признаки и причины поломки стартера сегодня хорошо известны, так как все они идентичны для каждого ТС с мотором внутреннего сгорания. В первую очередь проверяйте зарядку АКБ, предохранитель и провода. И если они исправны, только в этом случае снимайте стартер для диагностики и ремонта. Помните, что перед вами силовой узел пуско-зарядной системы, требующий к себе особого внимания для будущей безопасности.
